Как вы помните, в прошлой части мы доехали до твёрдой части пустыни как раз к прекрасному закату. Асфальт был рядом, чтобы до него добраться, пришлось лишь пересечь железную дорогу. Я думал, что в Иордании железная дорогая одна – из Аммана в Сирию, но загуглив, понял, что это пассажирская одна, а около Акабы грузовая, чтобы фозить фосфаты.
В темноте мы выбрались на шоссе, рассчитывая, что ещё пара часов нам понадобиться, чтобы добраться до центра посетитилей, откуда можно позвонить, чтобы нас забрали в лагерь. Дело в том, что в пустыне Вади Рам нет отелей, есть лишь ночёвка в шатрах бедуинов. Таких лагерей по парку Води Рам разбросаны десятки, на любой вкус и кошелёк.
Некоторые из этих шатров настолько роскошны, что никакого отеля не надо. Мы, правда, забронировали лагерь не столь гламурный, чтобы на кровятах были балдахины, но по отзывам вполне годный, называется Salman Zwaidh camp, по имени владельца. Хозяева лагеря переписывались с нами с помощью эпочты за несколько дней, чтобы узнать, когда мы прибудем, но вы в курсе, что точно сообщить заранее нам это затруднительно, поэтому я просто сказал, что мы позвоним по прибытию, но будем наверняка после заката.
Только мы нацепили фонарики, и стали усердно вкручивать вверх, надеясь прибыть за час-другой, мимо проехал джип, затормозил возле нас, и по уже знакомому вам иорданскому обычаю водила поинтересовался, куда мы направляемся. Что-то меня насторожило, ведь обычно приветствие звучит так: “Нужна ли вам помощь?”. А тут человек сразу спросил, куда мы едем. От усталости я не сразу сообразил, но через минуту всё-таки остановился и подошёл к нему ещё раз, а он мне так раз – и показывает распечатку нашей разервации.
Неожиданно, и чертовски приятно. Человек ездил по ночи туда-сюда просто потому, что хотел нас встретить – причём даже не знал, как вы выглядим, и когда прибудем, а только то, что мы на великах. Вот это сервис у бедуинов!
Мы не стали уже артачиться, закинули велики в кузов, сами залезли внутрь, и стали вести приятные беседы. Оказалось, что водителя зовут Сулейман, и он брат нашего гида (то есть владельца кемпинга) Салмана. Позже я понял, что у них там вообще семейное предприятие, потому что ещё один гид Ахмед в лагере тоже был братом этих двоих. Сколько их там ещё, этих братьев, останется покрыто мраком.
Через двадцать минут мы прибыли в лагерь, где нас встретил Салман, сразу же проводил в большой гостевой шатёр (перед входом надо снять обувь) и напоил чаем. Видимо, это такой ритуал, чтобы принять гостей, но нас так спешно звали, что мы даже не успели воткнуть свои электроприборы в розетки. Это нам потом аукнулось, потому что розетки питаются от генератора, и его включают только на пару-тройку часов после заката. Звали нас так настойчиво потому, что ужин в шатре общий, и мы, похоже, задерживали его начало. Как только все собрались, принесли блюда, одно с мясом, пару без, и ещё пару овощных салатов – очень достойно.
Туристов в лагере, кроме нас, было пятеро: австралийка с мамой, боевая баба из Черногории и молодые девушка с парнем из Франции. Постепенно мы разговорились. Черногорке, которую подходяще звали Веселинка, постепенности, впрочем, не требовалось. Она громогласно рассказывала всем, что думает, на весь шатёр, особенно мне запомнилась фраза: “У меня все в роду курили и бухали до 80 лет, и я так буду! Чушь всё это про вред сигарет, никто меня бросить не заставит!”.
Сказала, что у неё в Амстердаме квартира, пригласила пожить.
В шатре было тепло благодаря печке по центру, ужин был вкусный, чай бесконечный, хоть и опять сахарный донельзя, бедуины приветливые и разговорчивые. Один из них, Ахмед, говорил с прикольным британским произношением, и когда я спросил, почему, объяснил, что много лет работал с туристами из Великобритании. Ещё бедуины для своего удовольствия принесли национальное блюдо, которое представляло из себя ржаные сухари в смеси сливочного масла и йогурта. Ели прямо руками, да нахваливали, угощали гостей, и я присоседился, хотя только что гладил кота. После этого у меня в голове поселилась навязчивая идея, что я подхватил каких-то паразитов, и поэтому так ужасно себя чувствую последние недели.
Слева направо - Саша, Веселинка, австралийцы и французы
Ахмед и кот
Очень любопытно, что в лагере были невероятно чистые, аккуратные и приятные туалеты и душ – лучшие изо всех виденных нами в Иордании, кроме разве что отеля Монреаль в Шобаке. Я, кстати, забыл упомянуть несколько деталей про тот отель:
1. Во-первых, в номере были одноразовые тапочки. Я хотел их взять с собой, но забыл
2. Крышка унитаза, если его отпустить, медленно и плавно опускается на сиденье, а не падает, гремя
3. Рядом, на дороге внизу, находится сувенирная лавка, где товары стоят без присмотра, и подозрительный сарай с надписью “Мотель”, так если кого жаба душит, наверняка можно переночевать там в два раза дешевле. Правда, в интернете я его найти не смог.
Вернёмся в лагерь. Генератор выключили часов в восемь, свет в наших шатрах погас, хотя в туалете горел от батареек ещё пару часов. Кто-то из хозяев рассказал, что шумный дизельный генератор собираются заменить на солнечные панели, но это будет не сразу, потому что затея дорогостоящая. В главном шатре, впрочем, от огромного газового баллона литров в 40 питалась лантерна с тёплым жёлтым светом, так что посиделки продолжались до полдесятого. Многие туристы к тому времени свалили, осталась только парочка бедуинов. Веселинка смотрела на звёзды где-то на околице лагеря с одним этих товарищей, и судя по громовому смеху, где-то нашла бухла, хотя, может быть, у неё просто характер такой.
Ночью было довольно прохладно, градусов 15, а может и меньше, но, к счастью, одеял было хоть отбавляй. Меня даже предложили отселить в отдельный шатёр (я так забронировал, думая поспать в тишине), но мы с Рыбаковым вроде как уже свыклись ночевать вместе, поэтому отказались. К чести бедуинов, денег с нас взяли меньше - как за двухместный шатёр, а не два одноместных. Ужин тоже стоил очень скромно для такого изобилия: что-то в районе пяти динаров.
Кстати, еще в нескольких местах на букинг.ком не было опции заказа номера с двумя кроватями, но везде ситуация решалась к нашему удовольствию: и в Шобаке, и в Эйлате нас заселили в номера с отдельными кроватями.
День выдался отличный, и бедуины оставили прекрасное впечатление. Всем рекомендую так пожить, если предоставится возможность: чувствуешь себя близко к природе, но не чураешься удобств. Как для меня, так самый лучший способ путешествовать – лишь бы был душ да кровать. К сожалению, никаких планов на следующий год я не строю, потому что сейчас еле способен ходить в магазин, настолько плохо иногда себя чувствую. Что же, the essence of life is impermanence. Всё временно, и это тоже.
Так лагерь выглядит при свете дня
